Maison faite de parpaing avec ses propres mains

27-03-2018

Utile

Quand vous commencez à construire, je veux que tout soit fait le plus rapidement possible, de manière moins chère et plus fiable. Tous ces facteurs peuvent satisfaire la maison construite de parpaing avec leurs propres mains. Ce matériau de construction peut être fabriqué indépendamment. Nous examinerons à la fois la technologie de production et le processus de construction, du marquage à l’installation du toit.

Avantages et inconvénients

À un certain moment, le parpaing est devenu très populaire. Cela s'explique par le fait que les déchets, qui sont restés après la fusion du métal, ont dû être utilisés quelque part. Il a été décidé de l'utiliser comme matériau de remplissage pour les composants de construction. Alors cette pierre artificielle est apparue. Mais ensuite, il ne se distinguait pas par de très bonnes qualités car, d’un point de vue environnemental, il présentait certaines lacunes. Il a dû rester dans la rue pendant environ un an et ne l'a ensuite laissé travailler. Aujourd'hui, la situation est un peu différente et il semble que ce soit le matériau le plus populaire pour la construction de bâtiments bas. Ses points forts sont:

Longue durée de vie. Avec la bonne approche, la pierre durera environ 100 ans.
Bonne isolation thermique Grâce au procédé de fabrication avec des chambres à air, le matériau retient parfaitement la chaleur.
Érection à grande vitesse. En raison de leurs grandes dimensions, les murs peuvent être chassés beaucoup plus rapidement que ceux en briques ordinaires.
Résistance au développement de moisissure.
La possibilité d'une approche individuelle de la taille.
Matériel détesté les rongeurs et autres parasites.
La maison de ce type est facile à réparer.

Inconvénients:

Il absorbe bien l'humidité, ce qui entraîne une perte de capacité calorifique.
Mauvaise adhérence du plâtre sur ce bloc de construction.
L'impossibilité de construire un bâtiment de plus de 2 étages.
La nécessité d'érection rapide du toit. Le fait est que les murs jetés ne peuvent pas être laissés en permanence sans couverture, car cela entraînera leur destruction rapide.
L'importance du strict respect de la technologie de la maçonnerie.
La nécessité d'une haute fondation.
Les travaux de construction sont importants par temps sec.
Mauvaise portabilité du retrait du bâtiment. Dans ce cas, une séparation est possible non pas le long des coutures, mais le long des blocs eux-mêmes.

Si vous décidez d'acheter des parpaings, quelques nuances méritent votre attention. Eh bien, si vous pouvez prendre des mesures avec un dosimètre. Grâce à cela, il est possible de déterminer à quel point le matériau est écologique. Voir les conditions dans lesquelles il a été stocké. Il est important que ce ne soit pas un espace ouvert où il est exposé aux précipitations. Il ne devrait pas être ébréché et fissuré. Avec l'aide de la roulette, vous devez vérifier sa taille. Les côtés parallèles doivent correspondre.

Bloc de laitier faisant la machine

La technologie de fabrication est assez simple. Pour progresser avec succès dans cette direction, il sera nécessaire d’acquérir du matériel et de maintenir les proportions avec précision. Donc, la première chose à faire est de construire un pilon. Pour cela, vous aurez besoin de:

tôle de 3 mm d'épaisseur;
diamètre du tuyau 75–80 mm;
Bulgare;
machine à souder;
ruban à mesurer;
moteur électrique pour créer des vibrations.

Le moteur peut être utilisé à partir d'une vieille machine à laver ou d'une rectifieuse. Plus de puissance est nécessaire. L'essentiel est de placer correctement le poids, ce qui déplacera le centre de gravité.

La séquence des travaux sera la suivante:

Les billettes sont taillées dans du métal. Deux d'entre eux de dimensions 200 × 400 mm, les deux autres 200 × 200 mm.
Ils doivent être soudés pour former une petite boîte.
Couper trois morceaux de tuyau 170 mm. Le long de la longueur, la taille est plus petite afin que l'épaisseur de la paroi inférieure soit d'au moins 30 mm.
Le long de l'extrémité du manchon, les coupes sont effectuées jusqu'à une profondeur de 50 mm. L'un des côtés a l'apparence d'un cône tronqué.
À partir de l'autre extrémité, les coupes sont effectuées jusqu'à une profondeur de 50 mm. Ils conviennent à une bande de métal d'une longueur de 400 mm. Il relie les trois éléments ensemble.
Les extrémités des tuyaux sont fermées avec des bouchons.
Ce dessin est placé dans la boîte et fixé aux murs.
Un bord est soudé à l'extrémité supérieure du réservoir afin de faciliter le remplissage et la pénétration de la solution.
De plus, vous pouvez créer un mécanisme permettant à la boîte de se soulever. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le tube carré profilé. Si vous ne voulez pas compliquer les choses, il suffit de souder deux poignées sur les côtés de la boîte.
Le moteur est attaché au plus grand côté. Pour ce faire, quatre boulons sont soudés au mur afin que leur emplacement coïncide avec les trous du boîtier de l'unité. Il est pressé à l'aide de rondelles et d'écrous de diamètre adéquat.
De plus, une couverture est faite, ce qui améliore le bourrage. Pour cela, vous aurez besoin d'une feuille de métal de 195 × 395 mm. Il est nécessaire de faire des trous pour le tuyau (ils doivent être 5 mm plus grands que le diamètre des manchons) et les couper en deux parties. Cela doit être fait pour qu'elle coule calmement et ne repose pas contre la cloison qui sécurise les noyaux creux. Les pièces sont reliées entre elles à l’aide de supports en armature. Il est également nécessaire de faire une butée de profondeur excluant son immersion à une profondeur supérieure à 5 cm.
Afin d'accélérer le travail, vous pouvez combiner plusieurs conteneurs.
Deux boulons sont soudés à l'arbre du moteur des deux côtés. Cela doit être fait de manière symétrique. À l'avenir, pour ajuster la fréquence et la force des vibrations, il suffira de serrer le nombre requis d'écrous.
La touche finale sera un polissage et une peinture minutieux. Cela est nécessaire pour mieux retarder la solution par la suite.

Aujourd'hui, il existe de nombreuses options pour la vente de machines prêtes à l'emploi. Si vous ne voulez pas perdre de temps et d'énergie, vous pouvez simplement l'acheter ou le louer.

Fabrication de bloc de laitier

Le gage de blocs durables et résistant à divers impacts est une solution bien préparée. En cas d'utilisation d'une bourreuse, celle-ci doit être suffisamment sèche. S'il est erroné de calculer les proportions d'eau, alors, après avoir soulevé le réservoir, il va simplement se désintégrer. Dans le rôle de charge, vous pouvez utiliser les cendres du charbon brûlé, la casse des briques, la petite pierre concassée, le laitier, etc. Pour donner une résistance supplémentaire à l'humidité plastifiants utilisés. La première version du mélange sera la suivante:

9: 1 - le ciment et les scories, qui sont bien tamisés afin d'éviter les inclusions inutiles.
l'eau devrait être environ la moitié du ciment.

Deuxième mode de cuisson:

4: 4: 1 - production laitier granulé, pierre concassée en petites fractions, ciment;
l'eau est le même rapport que pour la première option.

La meilleure cohérence peut être grossièrement définie comme suit: vous devez prendre la solution finale et la serrer dans votre main. Il doit garder sa forme. Si vous le jetez ensuite sur le sol, il devrait être répandu. Après l'avoir resserré, il doit à nouveau tenir sa forme.

Le meilleur endroit pour travailler sera en plein air. Dans de telles conditions, la solution sèchera et prendra plus rapidement, ce qui augmentera la productivité. Il est souhaitable que l'endroit était lisse. Cela peut être un chemin en béton ou une tôle, tapissé dans des planches, etc. Le processus de préparation des blocs sera le suivant:

L'unité est installée à l'endroit à partir duquel le calcul commencera.
A l'intérieur, le mélange préparé est versé. Sa quantité doit être supérieure à la capacité réelle.
Le moteur du vibrateur s’allume pendant quelques secondes. Une partie de la solution repose, vous avez donc besoin de verser plus.
Le vibrateur redémarre quelques secondes. La finition est terminée et l'extrémité supérieure est fermée par un couvercle.
Le sceau est effectué. Si la couverture a atteint les limiteurs, vous pouvez augmenter la capacité.
Le réglage complet prend une période de 4 à 9 jours.
Les produits finis peuvent être stockés à l'intérieur. Vous devez les déplacer après une journée de séchage dans la rue. Si la composition contient un plastifiant - après 6 heures.
Pour plus de commodité, ils peuvent être pliés.
Ils seront prêts pour le processus de construction dans 1 à 2 mois.

Souvent, les réarrangements sont disposés à partir de blocs de plus petite taille. Pour leur fabrication, il sera nécessaire de réaliser une forme selon un principe similaire à celui décrit ci-dessus, mais ses dimensions seront de 120 × 400 × 200 mm. Dans ce cas, il est préférable d’utiliser des inserts rectangulaires pour la formation de vides. Ils doivent être de taille telle que les murs ne soient pas inférieurs à 3 cm.

Calculer le nombre de blocs

Les projets doivent être abordés de manière rationnelle. Être trop économique n'a aucun sens, car cela affectera la qualité de la future structure. En outre, il n'y a aucune raison de gaspillage excessif. Cela concerne surtout le nombre de blocs. Pour commencer, les calculs doivent être déterminés par l'épaisseur du mur. Cette taille est due à plusieurs facteurs, tels que les conditions climatiques et l'état du sol. Si la température tombe trop bas pendant la période hivernale, il peut être nécessaire de réaliser un mur de 40 à 60 cm. Dans les autres zones, 20 cm suffiront, qui seront également isolés avec de la mousse plastique ou de la mousse plastique. La maçonnerie peut être réalisée de plusieurs manières:

Dans une demi-pierre. Cela ne signifie pas que le bloc devra être coupé en deux parties. Cela signifie qu'il se couche le long. En d’autres termes, dans le cas décrit, il s’agit d’une épaisseur de 20 cm.
Dans une pierre entière. Celui-ci qui se trouve en travers, alors que le mur est obtenu en 40 cm.
Dans une moitié de pierre. Par simple addition, nous apprenons qu'il fait 60 cm.
En deux pierres - 80 cm.

Supposons que le projet de la future maison soit choisi avec des dimensions de 10 × 12 m, un étage avec une hauteur de murs de 3 M. La première étape consiste à calculer la superficie totale des murs. Pour ce faire, multipliez la longueur par la largeur. 3 × 10 = 30 m², 12? 3 = 36 m², maintenant ces résultats sont doublés et additionnés, puisque dans deux plans identiques. 30? 2 + 36? 2 = 132 m². Donc, le résultat final - 132 m^2.Déterminer l'aire d'un bloc - 0,2 ± 0,4 = 0,08 m². Divisez la surface totale des murs par la surface du bloc - 132: 0,08 = 1650. Mais ce chiffre est valable si le mur est prévu en une pierre. Si deux, alors le résultat final sera 3300 blocs.

Ces calculs ne tenaient pas compte intentionnellement des ouvertures qui seraient faites sous les fenêtres et les portes. Ceci est fait afin d'avoir un petit stock. En travaillant avec le matériel, il peut y avoir un rejet et notre surplus le compense.

Le calcul de la quantité de pierre pour les réarrangements se fait de la même manière. En fait, le chiffre final sera la somme des blocs pour les murs principaux et internes.

Pose de fondations

Comme mentionné ci-dessus, ce type de construction nécessite des fondations élevées. De plus, il doit être très durable pour que les fissures ne commencent jamais à se former, elles doivent traverser tout le mur. Le travail aura l'ordre suivant:

Inspectez soigneusement la zone choisie pour la construction. Il est préférable de savoir à l'avance quelle partie du site se trouve la nappe phréatique à un niveau inférieur. Que cela convient.
Tout ce qui encombre est rangé, l'herbe est tondue au niveau le plus bas possible. Cela est nécessaire pour estimer le biais global et le balisage.
Selon le dessin, les points de repère sont transférés dans la zone en fonction de la taille du futur bâtiment.

Chaque pion est enfoncé dans chaque coin.
Vérifié pour les tailles correctes. En plus de la longueur et de la largeur, les diagonales sont également mesurées - elles doivent coïncider pour que la forme soit correcte et non trapézoïdale (si le projet ne le prévoit pas).
Les supports sont faits pour la ligne de guidage. Cela nécessitera 16 barres de bois de taille arbitraire, mais pas moins de 90-100 cm de long, ainsi que 8 autres petites planches Leur longueur devrait être supérieure de 10 à 15 cm à la largeur de la fondation. À partir des planches est faite barre pour deux barres. Ce devrait être une construction en forme de lettre.
Sur chaque barre transversale, tournez deux vis. La distance entre eux devrait être égale à la largeur de la fondation.
Tous les éléments doivent être enfoncés dans le sol. Il est important de faire ce niveau pour que les vis soient à 70 cm au-dessus de la surface. L'ordre des supports est deux à chaque coin afin qu'ils soient opposés deux à deux.
Entre les éléments, la ligne de pêche ou la ficelle est tendue. Il est plus pratique d’utiliser la ligne, qui a une couleur vive. Elle n'est pas perdue sur le fond des objets environnants.
À ce stade, il est à nouveau nécessaire de vérifier les diagonales entre les angles formés par le fil tendu.
Creusez une tranchée. Sa profondeur devrait être de 50 cm sous le point de congélation du sol.
À une hauteur de 25 cm, on verse du sable. Il est aligné et bien percuté. Après cela, il est nécessaire de le mouiller avec de l'eau et laisser sécher. Si nécessaire, vous devez ajouter un niveau.
Un autre 25 cm est en pierre concassée. Cette couche est également bien percuté. Le sabotage est mieux fait avec un outil spécial électrique ou à essence

Ensuite, la grille en métal est faite. Pour la fondation de la hauteur prévue, il faudra poser deux ou trois éléments. Pour le travail, vous aurez besoin d'un renfort nervuré d'un diamètre de 10-12 mm. Il est préférable d’assembler la structure à la surface. Ses dimensions doivent être telles que 5 cm de chaque côté soient immergés dans le béton. En d'autres termes, la longueur et la hauteur totales doivent être inférieures d'au moins 10 cm à la longueur et à la hauteur de la fondation. Sur la longueur totale disposée quelques tiges. La distance entre les composants horizontaux ne doit pas dépasser 30 cm, à condition qu’il n’y ait pas de bandes de la longueur requise. Dans ce cas, la liaison entre eux doit être d'au moins 1 m. Les agrafes sont constituées de tiges plus petites. Leur hauteur doit être égale à la taille de l'obreshetka prévue et les éléments incurvés doivent correspondre à la largeur de la structure. Ils sont fixés aux éléments posés tous les 30 à 40 cm et permettent de réaliser des cavaliers verticaux ordinaires. Ils sont fixés entre eux par un fil à tricoter. Au-dessus du côté intérieur est attaché le même nombre de tiges longitudinales, ainsi que le fond.
Habituellement, la hauteur de l'une de ces structures est comprise entre 40 et 50 cm.
Au bas de la fosse sont posées des dessous de verre qui permettent au béton de fermer la base renforcée du bas. À ces fins, vous pouvez utiliser des briques ou d’autres éléments homogènes. La hauteur minimale est de 5 cm.
Les coffrages sont fabriqués à partir de planches à rebords, enfoncés dans des planches, du contreplaqué ou tout autre matériau durable. Il doit être suffisamment fort pour résister à la pression que le béton exercera. Assurez-vous d'installer les flèches, qui seront arrêtées de l'extérieur. La distance entre les planches doit être la même pour que la fondation soit lisse.
Après les travaux préparatoires doivent préparer une solution pour la coulée. Vous devez vous assurer qu’il existe un assistant et un mélangeur productif, vous pouvez en utiliser plusieurs. Ceci est très important car il est nécessaire d’assurer un bon volume. De ce fait, la construction sera monolithique et non gonflée, ce qui réduira la résistance. Le mélange sera 3: 1: 3 - pierre concassée, ciment Portland, sable. Le ciment Portland est parfait à ces fins. Le fait est qu'il contient du silicate de calcium et des additifs au gypse. Cela se traduit par un réglage rapide et la force. Assurez-vous d'ajouter un plastifiant, cela améliorera la fluidité et le remplissage des vides, augmentera la résistance au gel, ainsi que la résistance à l'humidité.

Périodiquement, pendant le versement, il est nécessaire de faire un traitement avec un vibrateur. Ainsi, le béton est mieux compacté et la structure récupérera ensuite une résistance maximale.
Pendant la coulée, essayez également de distribuer tout le niveau de béton. Par la suite, cela aidera à traiter rapidement les murs des pâturages.
Si le temps est suffisamment chaud, il est nécessaire d'humidifier abondamment la surface avec de l'eau. Il serait également bon de recouvrir les fondations avec un film de construction ou des morceaux de matériau de couverture.
Avec une vitesse de solidification élevée, le coffrage peut être retiré en une semaine.
Il est préférable de poursuivre les travaux après un mois. C'est la période nécessaire pour que le mélange ciment-sable acquière toute sa force.

Si vous décidez de ne pas remplir cette haute fondation, comme décrit précédemment, vous devez alors prendre en charge la construction de la base. Ceci est une continuation de la fondation, qui se dresse au-dessus de la surface de la terre. Il est important de se rappeler qu'avant de commencer à poser, vous devez assurer l'étanchéité. À cet effet, un ruberoid ou un bikrost est posé sur la fondation. La hauteur de ce motif devrait être de 70 cm ou plus. Ensuite, une nouvelle couche d'imperméabilisation est à nouveau appliquée et ce n'est qu'après que commence l'érection des murs.

Muraille

Lors de la construction des murs, la tâche principale est de les rendre égaux, sans saillies. La première étape vers ce résultat sera la détermination du coin le plus élevé de la fondation. Le fait est qu’au cours de la coulée, il est difficile de déduire la valeur idéale. Cette mesure est effectuée en utilisant un niveau d'eau. Au préalable, vous devez vous assurer que sa longueur est suffisante pour la longueur de la fondation.

Un angle arbitraire est choisi. Il est installé une monture de ballon. L'autre partie se déplace à des fins différentes. En raison de la différence de position de l'eau, il est possible de déterminer le point le plus élevé. La pose et l'alignement doivent commencer à partir d'ici. Faites-en une chose très importante, car si vous commencez la construction à partir du point le plus bas, vous devrez ensuite tailler les pierres. Si cela se fait du plus haut niveau, il suffira simplement de rendre la couture un peu plus grande.
En définissant le point de départ, vous pouvez faire la même chose pour les autres coins. Pour ce faire, vous avez besoin du même niveau d'hydroélectricité. La tâche consistera à fournir 4 pierres supplémentaires pour qu'elles coïncident avec la référence sur tous les plans. De plus, vous pouvez vérifier la diagonale.

Le long du bord extérieur du mur, la ligne de pêche ou la ficelle est tendue. Cela aidera à rendre le mur plat dans le plan horizontal. Il est nécessaire de l’élever à la hauteur d’une rangée et, après chaque nouvelle disposition, au même niveau. Pendant le travail, il est nécessaire de veiller à ce que le repère ne soit pas câlin ou blessé, sinon cela n’a aucun sens.
Pour maintenir le mur vertical peut utiliser plusieurs outils. Par exemple, après avoir posé chaque rangée, vérifiez le plan avec un niveau de construction. Un fil à plomb ordinaire servira également de ligne directrice. Si vous ne souhaitez pas bricoler avec de tels dispositifs, vous pouvez créer des points de référence fixes. Pour ce faire, des tuyaux en métal sont enfouis dans le sol, qui s'adaptent près du mur. Ils sont placés dans des avions et fixés. Grâce à eux, vous pouvez contrôler le processus.
La solution a une bonne conductivité thermique, ce qui entraîne une perte de chaleur importante. Pour baisser cette valeur, il suffira de contrôler sa couche. C'est mieux si elle ne dépasse pas 1,5 cm.

Si vous n’avez pas beaucoup d’expérience en maçonnerie, ajoutez au mélange ciment-sable un plastifiant spécial qui ralentira sa prise. Cela aidera à exposer chaque élément en toute sécurité sans avoir à le refaire.
N'essayez pas de sceller les cavités de la pierre avec du mortier, cela ne ferait qu'aggraver ses propriétés. Si vous le souhaitez, ils peuvent être remplis d'isolant en vrac.
Toutes les 3 à 5 rangées, vous devez insérer une grille en métal. Cela augmentera la rigidité de toute la structure.

Lors de la pose des derniers rangs, vous devez vous rappeler d’enterrer les crampons. Ce sera bien si vous pouvez les plier et les attacher avec une couture de l’un des rangs. Ils doivent faire saillie au-dessus de la surface sur une distance supérieure de 4 cm à la hauteur du faisceau lumineux. Le terrain peut être gardé dans 1 mètre ou moins. Au lieu de goujons, vous pouvez utiliser du fil laminé. Une autre option serait de remplir la ceinture blindée en y installant des crampons.

Toiture

L'installation du système de toiture et la pose du revêtement de sol doivent commencer le plus tôt possible après la fin du pâturage mural. Avant de choisir la forme souhaitée du futur toit, vous devez analyser la quantité maximale de précipitations qui peut tomber, les rafales de vent. Vous devez également considérer quels bâtiments ou arbres se trouvent à proximité. En règle générale, toutes les données peuvent être obtenues auprès des services concernés. Cette information affectera quel angle vous devez observer.

Si le terrain est réputé pour la présence de fortes rafales de vent, la pente du toit doit être maintenue aux alentours de 15-20 °. Même avec des congères de neige suffisamment fortes, la couche ne restera pas, elle se gonflera simplement. Dans le cas où le territoire est calme mais qu'il y a beaucoup de précipitations, la solution optimale est un écart de 35 à 40 °. Avec une telle pente, la neige ne pourra pas s'attarder dans les grandes couches.

Un toit à pignon ou toutes sortes de variantes multi-skid sont parfaits pour les maisons privées. Nous considérons un exemple de la construction de la première option. Si le principe est bien compris, vous pouvez passer à des structures plus complexes.

L'installation commence par l'installation de la base - mauerlat. Ils peuvent attacher les murs longitudinaux sur lesquels les chevrons reposent. Ou installez-le autour du périmètre, ce qui facilitera la construction du pignon, s'il est en bois, pas en brique. Pour ce faire, vous avez besoin d’une section de barre de 50 à 150 mm à 200 à 200 mm. Il doit être situé au centre ou au moins à 5 cm du bord. Une couche d'imperméabilisation doit être placée sous celle-ci, ce qui empêchera l'accumulation d'humidité et la pourriture du bois. Des trous sont percés aux emplacements des poteaux. Les planches sont fixées à l'aide d'écrous avec rondelles ou de nœuds lors de l'utilisation de fil
À la base, le système de ferme est un concepteur qui comprend un grand nombre de pièces. Dans sa forme, il ressemble à la lettre A. Dans ce cas, les poutres agissent sur l’intervalle, c’est-à-dire que la force est appliquée de manière à ce que les murs soient soumis à une contrainte constante. Cette option n'est pas très bonne pour la maison de parpaing, il est donc souhaitable d'utiliser des éléments de connexion supplémentaires. Ce sont des racks et des lezhi.
Tout d'abord, des poutres de plafond sont installées. Après cela, toute la zone peut être fermée avec un film afin que l'eau de pluie ne tombe pas à l'intérieur du bâtiment.
Ensuite, empilé, sur lequel reposera. Ils devraient aller parallèlement à la plaque d'alimentation. La distance qui les sépare dépendra de la manière dont le grenier sera utilisé Vous pouvez les faire à partir de la même barre que la base.

Les pieds des chevrons sont reliés entre eux par des clous ou des plaques à clous. Dans certains cas, des entretoises métalliques sont également utilisées. Si elles doivent être rallongées, faites-les mieux en chevauchement, elles devraient être d'environ 1 m.
Les barres transversales peuvent être deux ou plus. Il est important de noter que la distance qui les sépare ne doit pas dépasser 50 cm.
Les fermes doivent être de la même taille pour supporter le plan du toit. Vous pouvez les récupérer à la fois sur le bâtiment et en dessous. Dans la plupart des cas, la deuxième option est plus sûre et fiable.
A l'étage, deux éléments prêts à l'emploi. Ils sont installés aux extrémités du toit et fixés avec des entretoises temporaires.
Entre eux, trois lignes de pêche sont étendues. L'un se trouve dans le coin supérieur, les deux autres, au centre de chaque côté. Ils serviront de points de repère pour la manière dont les fermes suivantes seront montées. Au lieu de la ligne de pêche, vous pouvez utiliser le paddle board. Il est important de le placer sur des supports temporaires et de vérifier qu'il est de niveau dans le plan.
Toutes les autres fermes sont installées. Afin qu'ils ne bougent pas, des cavaliers sont montés, qui seront ensuite enlevés. Le pas entre les pieds des chevrons doit être suivi d’un pas qui facilitera l’installation simple de l’isolant.
La totalité de la surface supérieure est resserrée à l'aide d'une membrane hydro-barrière.
Le matériau à utiliser pour la latte est généralement indiqué dans les recommandations relatives au revêtement de sol prévu.
La dernière étape sera le réchauffement du toit. Cela se fait généralement avec de la laine minérale. C’est une étape très importante car elle réduira les pertes de chaleur et réduira le coût de divers types de combustibles.

Mieux vaut fermer les pignons le plus rapidement possible. Cela doit être fait pour que le vent ne souffle pas les sédiments vers l’intérieur. Ainsi, l'humidité ne s'accumulera pas et ne détruira pas les matériaux de construction.

Décoration interne et externe

Il est conseillé pendant une longue période de ne pas laisser les murs nus. Leur finition peut être réalisée parallèlement aux travaux de couverture. Pour l’extérieur, la solution idéale serait une isolation en mousse. Il est fixé avec des chevilles spéciales, des parapluies. Il vaut mieux commencer par le bas. La première chose est la plaque de départ en métal monté. Dans son rôle peut être un profil pour les cloisons sèches. Il doit être réglé au niveau qui simplifiera la tâche dans le futur. Un trou est percé dans le mur à travers une feuille d’isolant à l’aide d’un perforateur. De la colle est appliquée à l’arrière de l’isolant. Elle peut jouer le rôle d’une mousse de polyuréthane ordinaire à faible expansion. Chaque élément doit s’ajuster parfaitement au précédent. Lors de l'installation, il est conseillé de vérifier le niveau de la surface avec un niveau. Ensuite, toute la surface est recouverte d’un adhésif destiné à cet usage. En même temps que son application, un treillis de renforcement est posé, ce qui empêchera l’apparition de bosses dues aux impacts. La dernière couche sera une garniture décorative. Cela peut être un scolyte ou un plâtre de secours.

La maison peut recouvrir le revêtement. Dans ce cas, la laine minérale peut également être utilisée comme isolant. Produit approprié avec une densité élevée, par exemple, une mousse. Tout d'abord, la caisse est installée sous le revêtement. Après cela, un appareil de chauffage est placé dans l'espace entre les faisceaux. Il peut être fixé au mur de la même manière que de la mousse.

Comme indiqué ci-dessus, il sera presque impossible d'utiliser du plâtre pour la décoration intérieure. Mais ce n’est pas un problème, car Sheathe les chambres peuvent utiliser des cloisons sèches. Cela compensera les irrégularités et appliquera la finition de finition souhaitée. Il est important de prendre soin du pare-vapeur afin que l'humidité ne coule pas dans le bloc de béton.

Effectuer tous ces travaux demandera un temps suffisant. Mais avec une bonne organisation et planification, vous pouvez vous rencontrer dans un délai raisonnable. Il est toujours intéressant de regarder les projets finis. Partagez vos observations et suggestions dans les commentaires de cet article.

Vidéo

Dans cette vidéo, vous verrez comment fabriquer un parpaing à la maison:

Observez le processus de pose de la pierre de laitier: